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Redacción (Madrid)

Hay hoteles que se construyen mirando a una ciudad y otros que parecen haber nacido de ella. El DOCAS Hotel pertenece a la segunda categoría. No necesita inventarse una historia porque la historia está ahí fuera, al otro lado de sus ventanas: en los viejos almacenes portuarios, en los barcos amarrados, en el rumor del Tajo, en las estructuras metálicas de Alcântara y, sobre todo, en la silueta inconfundible del puente 25 de Abril recortándose sobre el cielo de Lisboa.

Instalado en los antiguos almacenes de las Docas de Santo Amaro, el hotel ocupa una posición singular en la ribera lisboeta. Su dirección oficial corresponde a los almacenes 9, 10 y 11 de la Doca de Santo Amaro, en Alcântara, un espacio portuario reconvertido en uno de los lugares de ocio y restauración más reconocibles de esta parte de la ciudad.

El propio hotel se define como un establecimiento de cuatro estrellas y resume su personalidad con una idea que resulta difícil de discutir: aquí Lisboa se encuentra con el río. No estamos ante un hotel urbano convencional al que casualmente le ha tocado una buena panorámica. El paisaje forma parte de su arquitectura emocional. Se duerme en Alcântara, pero también se duerme frente al Tajo.

Antes de hablar de habitaciones, servicios o gastronomía conviene detenerse en el lugar. Las Docas de Santo Amaro constituyen uno de esos espacios lisboetas donde la transformación urbana puede leerse casi como un relato. El antiguo paisaje industrial y portuario convive hoy con restaurantes, terrazas, embarcaciones y espacios de ocio. VisitPortugal describe el muelle como una reconversión de antiguas estructuras portuarias en una zona de gran animación, con numerosas terrazas, restaurantes, bares y locales de ocio.

El DOCAS Hotel se inserta precisamente en ese escenario.

Su estética parte de la arquitectura industrial que lo rodea y la lleva al interior mediante una decoración deliberadamente contemporánea. El ladrillo visto, las estructuras metálicas, los tejidos pesados, la madera y los tonos azules aparecen combinados con una iluminación cálida que suaviza la dureza de los antiguos espacios portuarios. El resultado no pretende borrar el pasado industrial del edificio, sino utilizarlo como materia prima.

Hay algo especialmente lisboeta en esa decisión. Lisboa ha sabido convertir muchas de sus antiguas estructuras industriales en espacios culturales, gastronómicos y turísticos sin eliminar por completo las huellas de su pasado. En DOCAS, esas huellas no son un decorado añadido: forman parte de la identidad del establecimiento.

Y basta salir unos metros para comprobar que la escenografía continúa. El Tajo está allí. También las embarcaciones, las terrazas, los paseantes y el puente. El hotel no necesita recrear una atmósfera marítima porque está literalmente instalado en ella.

DOCAS dispone de 37 habitaciones y 3 suites, diseñadas, según la información oficial, para combinar el carácter industrial de la zona ribereña con un confort contemporáneo. Las habitaciones cuentan con diferentes perspectivas: algunas miran hacia el Tajo, otras hacia el puente 25 de Abril y otras hacia la ciudad.

La luz es uno de los elementos protagonistas. El hotel señala que muchas de sus habitaciones disponen de grandes ventanas o ventanales de suelo a techo y abundante iluminación natural. El ladrillo iluminado y los tejidos de mayor peso introducen una sensación más cálida que la que cabría esperar de un espacio concebido a partir de una arquitectura industrial.

Las habitaciones parten de aproximadamente 20 metros cuadrados en algunas de las categorías y existen opciones con terraza y vistas al río. Entre las propuestas más singulares están las River Terrace Suites, de unos 27 metros cuadrados, situadas en la planta superior, con terraza privada, jacuzzi y panorámicas hacia el Tajo y el puente 25 de Abril.

Es precisamente aquí donde el concepto del hotel adquiere mayor sentido.

Una habitación con vistas al río en Lisboa no es solamente una habitación con buenas vistas. El Tajo cambia constantemente el escenario. La luz de la mañana convierte el agua en una superficie casi blanca; por la tarde aparecen reflejos dorados; al anochecer, las luces urbanas comienzan a dibujarse sobre la ribera. El puente permanece como una gigantesca estructura suspendida sobre el paisaje.

Desde una de esas terrazas, Lisboa deja de parecer una ciudad que se visita y comienza a comportarse como un paisaje que se contempla.

DOCAS evita, al menos conceptualmente, la idea del lujo basado exclusivamente en la ostentación. Su propuesta se acerca más a lo que podríamos llamar un lujo atmosférico: buenas vistas, materiales agradables, habitaciones luminosas y una arquitectura con personalidad.

Entre los equipamientos de las habitaciones figuran aire acondicionado, minibar, caja fuerte, secador de pelo, albornoces, zapatillas, conexión Wi-Fi y servicio de té y café, además de televisores en determinadas categorías. Los baños incorporan duchas tipo walk-in y una estética diferenciada del dormitorio.

Son detalles prácticos, pero importantes. Porque un hotel puede tener una ubicación extraordinaria y fracasar precisamente en aquello que sucede cuando se cierra la puerta de la habitación. En DOCAS la intención parece ser la contraria: que la experiencia exterior continúe en el interior, aunque de una forma mucho más silenciosa.

El ladrillo recuerda dónde estamos. Los tejidos aportan recogimiento. Las ventanas devuelven el paisaje. Y el río, cuando aparece, hace el resto.

La experiencia del hotel se prolonga en DOCKTAILS, su restaurante y bar. El propio establecimiento lo presenta como un espacio íntimo, de luz baja, madera y tonos azul profundo, con una propuesta gastronómica inspirada en el encuentro entre el Atlántico y el Tajo.

Más que intentar competir con la abundante oferta gastronómica de las Docas, el restaurante parece plantearse como una prolongación natural del hotel: un lugar para cenar sin abandonar esa atmósfera marítima.

Y aquí el contexto vuelve a ser fundamental.

Comer junto al Tajo en Alcântara significa hacerlo en una zona donde el agua, los barcos y la arquitectura portuaria forman parte de la vida cotidiana. El paisaje no aparece únicamente como fondo fotográfico; es el elemento que marca el ritmo de la experiencia.

El hotel ofrece además desayuno, y las plataformas de reserva consultadas señalan opciones como desayuno continental, alternativas sin gluten y posibilidad de desayuno para llevar. Booking.com recoge asimismo restaurante, bar, servicio de habitaciones y conexión Wi-Fi gratuita entre las principales prestaciones del establecimiento.

Para quien viaja con la idea de aprovechar el hotel como base de exploración, estos servicios tienen una importancia práctica considerable: permiten comenzar el día sin desplazamientos innecesarios y regresar por la tarde a un espacio donde el paisaje sigue funcionando como parte de la experiencia.

Uno de los grandes atractivos de DOCAS es su situación. Está en Alcântara, entre el centro de Lisboa y Belém, directamente junto al río. El propio hotel destaca su proximidad a ambos ámbitos y presenta su ubicación como punto de partida para explorar tanto la fachada fluvial como la vertiente creativa de la ciudad.

Belém queda asociado a algunos de los grandes símbolos históricos de Lisboa: el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém y el Monumento a los Descubrimientos. Alcântara, en cambio, representa una Lisboa diferente, marcada por la reconversión de antiguos espacios industriales y por una vida cultural y gastronómica contemporánea.

Es una combinación especialmente interesante para el viajero.

Por la mañana se puede caminar junto al río y acercarse hacia Belém para contemplar la monumentalidad de la Lisboa de los Descubrimientos. Después, el paisaje cambia. Los grandes monumentos dejan paso a almacenes rehabilitados, restaurantes, cafés y espacios culturales. La propia información turística oficial portuguesa señala el carácter animado de las Docas de Santo Amaro y su concentración de restaurantes, bares y terrazas.

DOCAS queda así situado en una especie de frontera entre dos ciudades: la Lisboa histórica y monumental y la Lisboa contemporánea, creativa y ribereña.

Hay una razón por la que algunos hoteles terminan recordándose por encima de otros aunque sus servicios sean comparables. Tiene que ver con aquello que no aparece en la lista de prestaciones.

En DOCAS es el ambiente.

El hotel está junto a un espacio portuario activo y turístico. Hay embarcaciones, terrazas, movimiento y vida urbana. La propia descripción del establecimiento habla de barcos, estructuras portuarias, trenes, cielos abiertos y movimiento constante como parte del paisaje cotidiano.

No es, por tanto, un refugio aislado.

Y precisamente ahí reside parte de su encanto.

Quien busque silencio absoluto, aislamiento o un hotel concebido como retiro probablemente encontrará propuestas más adecuadas. DOCAS apuesta por otra cosa: dormir en una zona viva de Lisboa, sentir que la ciudad continúa al otro lado de la ventana y regresar después de recorrerla a un espacio que permite cambiar de ritmo sin abandonar el escenario urbano.

Es un hotel para quienes disfrutan de las ciudades cuando todavía están despiertas.

La percepción de los huéspedes también ayuda a medir hasta qué punto esa propuesta funciona en la práctica. En Booking.com, DOCAS Hotel aparece actualmente con una valoración global de 9,8 sobre 10 en las reseñas consultadas, mientras que la ubicación obtiene un 9,4, una cifra especialmente significativa teniendo en cuenta que la localización es uno de los principales argumentos del establecimiento.

Entre las instalaciones destacadas aparecen las habitaciones para no fumadores, las facilidades para personas con movilidad reducida, el servicio de habitaciones, Wi-Fi gratuito, restaurante, bar, habitaciones familiares y servicio de traslado al aeropuerto.

El aeropuerto Humberto Delgado se encuentra, según la información publicada por Booking.com, a unos 11 kilómetros del establecimiento.

Más allá de las cifras, hay un aspecto interesante: la puntuación de ubicación confirma algo que se percibe al estudiar el mapa de Lisboa. DOCAS no está situado en el corazón monumental de Baixa, pero tampoco lo necesita. Su valor está precisamente en ocupar una posición intermedia, junto al río y con fácil acceso hacia Belém, Alcântara y el centro.

No todos los hoteles sirven para todos los viajeros, y quizá esa sea una de las virtudes de DOCAS: tiene una personalidad bastante definida.

Es especialmente apropiado para quien quiere descubrir una Lisboa diferente de la postal más convencional. Para parejas que valoren una habitación con terraza y vistas, para viajeros interesados en la arquitectura industrial reconvertida, para quienes prefieren alojarse junto al río y para aquellos que conceden tanta importancia al entorno como al propio dormitorio.

También puede funcionar bien como punto de partida para una estancia urbana más pausada. La idea no consiste necesariamente en pasar todo el día en el hotel, sino en poder regresar a él después de caminar por Lisboa y sentir que todavía queda algo de viaje por delante.

Una copa en el bar. Una cena en DOCKTAILS. Un paseo por las Docas. El puente iluminado al fondo. El río oscuro bajo las luces.

Lisboa puede ser una ciudad intensa, empinada y ruidosa. DOCAS propone una pausa distinta: no apartarse de la ciudad, sino contemplarla desde uno de sus bordes más interesantes.

Hay hoteles cuya mayor virtud es estar cerca de aquello que queremos visitar. Otros consiguen algo más difícil: convertir su propia ubicación en parte del viaje.

DOCAS pertenece a esta segunda categoría.

Su arquitectura industrial, las antiguas instalaciones portuarias, el diseño interior, las habitaciones orientadas hacia el Tajo, el restaurante y la proximidad a Belém y Alcântara forman una experiencia coherente. El hotel no intenta ocultar su condición ribereña ni disfrazarla con una decoración genérica. Al contrario: hace del puerto, del río y del paisaje industrial su principal argumento.

Y quizá sea esa la mejor manera de entenderlo.

DOCAS no es solamente un lugar donde dormir en Lisboa. Es un lugar desde el que observar Lisboa.

Desde una ventana puede aparecer el puente 25 de Abril. Más allá, el Cristo Rei. Debajo, las embarcaciones de Santo Amaro. En la distancia, el perfil de la ciudad. Y entre todos esos elementos queda el Tajo, que cambia con cada hora del día y convierte una estancia aparentemente sencilla en una experiencia visual continua.

Al final, cuando la noche cae sobre Alcântara y las luces comienzan a reflejarse en el agua, el hotel parece cumplir exactamente aquello que promete su propia filosofía: hacer que uno se detenga.

Porque en DOCAS el viajero no abandona Lisboa para descansar.

Descansa dentro de Lisboa, junto al río, mientras la ciudad continúa navegando al otro lado de la ventana.

Información práctica

DOCAS Hotel
Doca de Santo Amaro, Almacenes 9, 10 y 11
Alcântara, Lisboa, Portugal.

El establecimiento dispone de 37 habitaciones y 3 suites, restaurante y bar DOCKTAILS, Wi-Fi gratuito, recepción y servicios orientados tanto a estancias turísticas como a viajes de pareja o familiares.

Para consultar directamente las categorías de habitaciones, servicios y condiciones actualizadas, la referencia principal es la página oficial del DOCAS Hotel.

Redacción (Madrid)

Hay ciudades que pueden visitarse a través de sus monumentos y otras que necesitan ser recorridas también con un libro entre las manos. Dublín pertenece a esta segunda categoría, y pocas obras han conseguido retratarla con tanta intensidad como las de James Joyce. El escritor irlandés nació en la ciudad en 1882, vivió en numerosos domicilios durante su juventud y, aunque pasó buena parte de su vida en el extranjero, convirtió Dublín en el escenario fundamental de su literatura. Joyce llegó incluso a afirmar que, si conseguía llegar al corazón de Dublín, podría llegar al corazón de todas las ciudades. Hoy es posible seguir sus pasos por calles, pubs, plazas y edificios que aparecen en Dublineses y, sobre todo, en Ulises, convirtiendo una visita turística convencional en una auténtica aventura literaria.

El recorrido puede comenzar en el James Joyce Centre, situado en una elegante casa georgiana del centro de Dublín. Es un excelente punto de partida porque permite conocer la vida del escritor antes de salir a caminar por la ciudad. Entre sus piezas más curiosas se encuentra la puerta original del número 7 de Eccles Street, la dirección ficticia de Leopold y Molly Bloom en Ulises. La casa original fue demolida en 1982, pero la puerta se conservó y hoy forma parte de la colección del centro. El edificio también organiza exposiciones, conferencias y recorridos relacionados con Joyce y con la literatura irlandesa.

Desde allí comienza el verdadero viaje por la Dublín de Joyce. Una de las mejores maneras de realizarlo es caminar sin demasiada prisa por el centro, siguiendo algunos de los lugares que aparecen en Ulises. O’Connell Street, O’Connell Bridge, Grafton Street, Trinity College, Kildare Street y el General Post Office forman parte de ese gigantesco escenario literario. Lo fascinante es que Joyce convirtió lo cotidiano en literatura: una persona cruzando un puente, una conversación, una compra, un paseo o una parada para comer podían convertirse en materia narrativa. El James Joyce Centre conserva precisamente una ruta de lugares vinculados a Ulises y Dublineses, demostrando hasta qué punto la ciudad real y la ciudad literaria permanecen unidas.

Uno de los lugares imprescindibles es Sweny’s Pharmacy, en Lincoln Place, donde Leopold Bloom compra un jabón de limón en Ulises. La antigua farmacia mantiene una fuerte relación con la tradición joyceana y organiza lecturas de las obras del escritor. Desde allí se puede continuar hasta Davy Byrne’s, un pub histórico de Duke Street que aparece en Ulises. Allí Bloom se detiene a comer y el establecimiento continúa vinculado a esa tradición literaria. Sentarse en uno de estos lugares permite comprender una de las grandes virtudes de Joyce: su capacidad para convertir los espacios más normales de una ciudad en lugares cargados de significado.

La ruta puede continuar hacia Sandymount Strand, junto al mar, uno de los escenarios más reconocibles de Ulises. Aquí la ciudad cambia completamente de aspecto: desaparecen las calles comerciales y el ruido del centro y aparece el paisaje marítimo. El paseo por la playa permite acercarse a la dimensión más contemplativa de la novela y comprender hasta qué punto Joyce utilizó Dublín como un mapa mental y emocional. Más al sur se encuentra Sandycove, donde se levanta la famosa Martello Tower, escenario del comienzo de Ulises. Joyce vivió allí brevemente en 1904 y aquel espacio se convirtió en el punto de partida de la novela. Actualmente alberga el James Joyce Tower and Museum, que conserva objetos personales, fotografías, cartas y primeras ediciones relacionadas con el escritor.

La visita a la torre es especialmente recomendable porque permite contemplar el paisaje que inspiró las primeras páginas de Ulises. Desde lo alto se divisa el mar de Irlanda y, a poca distancia, se encuentra el Forty Foot, famoso lugar de baño de Dublín que también aparece en la novela. El contraste entre la torre militar, construida originalmente como defensa frente a una posible invasión napoleónica, y la literatura de Joyce resume perfectamente el carácter de esta ruta: la historia de Irlanda y la imaginación literaria aparecen superpuestas en un mismo paisaje.

Otra parada imprescindible es Newman House, en St Stephen’s Green, donde Joyce estudió y que actualmente forma parte del Museum of Literature Ireland. El lugar permite acercarse al joven Joyce, antes de convertirse en el escritor que revolucionaría la literatura del siglo XX. El museo conserva además el ejemplar número uno de Ulises, una pieza especialmente significativa para cualquier viajero interesado en su obra. Después, el paseo por St Stephen’s Green permite recuperar el ambiente urbano de la Dublín que Joyce conoció durante su juventud.

Para completar el viaje literario resulta interesante acercarse a Glasnevin Cemetery, uno de los grandes cementerios históricos de Irlanda. Joyce lo utilizó también como escenario de Ulises, especialmente durante el episodio en el que Bloom asiste al entierro de Paddy Dignam. La visita permite contemplar otra dimensión de la ciudad: la memoria de sus habitantes, la historia política de Irlanda y ese sentimiento de vida y muerte que atraviesa buena parte de la literatura de Joyce. El cementerio ofrece recorridos guiados que ayudan a comprender su importancia histórica.

Pero quizá la mejor manera de entender la Dublín de Joyce sea dedicar tiempo a sus calles y pubs sin buscar constantemente un monumento. Dublineses y Ulises tienen una característica fundamental: sus grandes protagonistas son, en buena medida, las personas corrientes y las acciones aparentemente insignificantes. Comer, caminar, conversar, comprar un periódico, entrar en un bar o contemplar el paisaje pueden convertirse en experiencias literarias. Por eso, seguir los pasos de Joyce implica adoptar su mirada: observar la ciudad con atención y descubrir que detrás de cada esquina puede existir una historia.

El momento perfecto para realizar este viaje es el 16 de junio, fecha conocida como Bloomsday, en homenaje a Leopold Bloom y a la jornada en la que transcurre Ulises. Cada año Dublín celebra la obra y a su autor con lecturas, recorridos, representaciones y actividades culturales. La celebración convierte la ciudad en un enorme escenario joyceano y permite observar a participantes vestidos con trajes de época, seguir itinerarios literarios y escuchar fragmentos de la novela en los mismos lugares donde transcurre la acción. El James Joyce Centre organiza actividades y recorridos especiales alrededor de esta fecha.

Al final del recorrido, uno comprende que la relación entre Joyce y Dublín resulta paradójica. El escritor abandonó Irlanda y nunca regresó a su ciudad natal después de 1912, pero consiguió que Dublín permaneciera para siempre en su literatura. La convirtió en protagonista de sus obras hasta tal punto que hoy podemos reconstruir una parte de aquella ciudad caminando por sus calles. Joyce no necesitó inventar una ciudad fantástica: le bastó con observar la que tenía delante y prestar atención a sus habitantes.

Viajar por la Dublín de James Joyce es, por tanto, una forma diferente de hacer turismo. No se trata únicamente de visitar museos o fotografiar edificios, sino de caminar, leer, detenerse en un pub, mirar el río, acercarse al mar y reconocer en los lugares cotidianos las huellas de una obra universal. Desde la puerta de Eccles Street hasta la Martello Tower de Sandycove, pasando por Davy Byrne’s, Trinity College, Grafton Street y Sandymount Strand, la ciudad se convierte en un gigantesco libro abierto. Y quizá esa sea la mayor genialidad de Joyce: conseguir que, más de un siglo después, Dublín siga siendo una ciudad que puede leerse mientras se camina por ella.

Redacción (Madrid)

Roma suele asociarse inmediatamente con el Coliseo, el Foro Romano, las grandes plazas y las fuentes barrocas, pero existe otra ciudad que se descubre cuando uno abandona durante unas horas el asfalto: una Roma de jardines, villas históricas, pinos, naranjos y miradores. La capital italiana posee una extraordinaria cantidad de espacios verdes, muchos de ellos vinculados a antiguas familias aristocráticas y a las grandes transformaciones urbanísticas de la ciudad. Recorrer sus jardines permite descansar del bullicio turístico y, al mismo tiempo, descubrir otra dimensión de la historia romana.

Entre todos ellos, Villa Borghese es probablemente la visita imprescindible. Situada en pleno corazón de Roma, esta enorme villa histórica comenzó a construirse a comienzos del siglo XVII por iniciativa del cardenal Scipione Borghese y combina jardines formales, zonas boscosas, fuentes, esculturas, estanques y grandes espacios abiertos. El visitante puede comenzar el paseo en los jardines del Pincio, contemplar Roma desde sus terrazas y continuar hacia el interior del parque hasta alcanzar el estanque con su pequeño templo de Esculapio. Además, aquí se encuentra la Galleria Borghese, uno de los grandes museos de arte de la ciudad. Villa Borghese no es simplemente un parque: es prácticamente un museo al aire libre en el que naturaleza, arquitectura y arte aparecen constantemente unidos.

Mucho más íntimo es el Giardino degli Aranci, conocido oficialmente como Parco Savello, situado sobre la colina del Aventino. Sus dimensiones son mucho menores que las de Villa Borghese, pero su ubicación lo convierte en uno de los rincones más románticos de Roma. El jardín ocupa unos 8.000 metros cuadrados y está rodeado por los restos de la antigua fortaleza de la familia Savelli. Sus naranjos amargos recuerdan la tradición dominicana del lugar y, sobre todo, crean un escenario perfecto para contemplar la ciudad. Desde su terraza se extiende una magnífica panorámica que alcanza el Tíber, el centro histórico, el Gianicolo y la cúpula de San Pedro. Al atardecer, cuando las fachadas de Roma comienzan a cambiar de color, resulta difícil encontrar un lugar mejor para comprender por qué la ciudad ha inspirado durante siglos a viajeros y artistas.

Si Villa Borghese representa la elegancia aristocrática en el centro de la ciudad, Villa Doria Pamphilj ofrece una experiencia mucho más extensa y natural. Con unas 184 hectáreas, es la mayor zona verde histórica de Roma y permite caminar durante horas entre jardines italianos, fuentes, lagos, árboles monumentales y caminos que atraviesan antiguos terrenos de la aristocracia romana. El magnífico Casino del Bel Respiro constituye uno de los grandes elementos arquitectónicos del conjunto, rodeado por jardines de gran valor paisajístico. Para el viajero que quiere escapar durante una mañana del ruido del centro, este parque resulta especialmente atractivo: se puede pasear, correr, montar en bicicleta o simplemente buscar un lugar tranquilo bajo los grandes pinos romanos.

Otra experiencia completamente diferente ofrecen los Jardines Vaticanos, un espacio verde de enorme valor histórico situado dentro de la Ciudad del Vaticano. A diferencia de los grandes parques públicos romanos, su visita está vinculada a recorridos organizados y permite descubrir un paisaje cuidado durante siglos por la institución pontificia. Senderos, fuentes, esculturas, vegetación y diferentes construcciones religiosas aparecen integrados en un espacio relativamente pequeño pero extraordinariamente diverso. Para el turista, recorrerlos supone contemplar el Vaticano desde una perspectiva distinta: no desde la monumentalidad de la basílica de San Pedro o los Museos Vaticanos, sino desde un paisaje mucho más silencioso y contemplativo. Es una visita especialmente interesante para quienes disfrutan de la jardinería histórica y de la relación entre arquitectura, religión y naturaleza.

También merece una visita el Orto Botanico di Roma, en el barrio del Trastevere, para quienes prefieren descubrir la diversidad vegetal antes que los grandes jardines aristocráticos. Sus colecciones y espacios botánicos ofrecen una pausa diferente dentro de la ciudad y permiten caminar entre especies vegetales procedentes de distintos lugares. Muy cerca se encuentra además el Gianicolo, una de las grandes terrazas panorámicas de Roma, donde el visitante puede combinar naturaleza y vistas. Y para quienes dispongan de más tiempo, Villa Celimontana, Villa Torlonia, Villa Ada o el entorno de la Via Appia Antica amplían enormemente las posibilidades de realizar una ruta verde por la capital italiana.

Lo interesante de recorrer los jardines romanos es que cada uno propone una experiencia distinta. Villa Borghese invita a combinar arte y naturaleza; el Giardino degli Aranci es perfecto para contemplar el atardecer; Villa Doria Pamphilj permite perderse durante horas entre árboles y caminos; los Jardines Vaticanos ofrecen una mirada más monumental y espiritual; y los espacios botánicos y las antiguas villas permiten descubrir una Roma menos conocida. En todos ellos aparece, además, una misma idea: la relación histórica entre las grandes familias, los papas, la arquitectura y el paisaje. Buena parte de este patrimonio verde nació precisamente porque las élites romanas construyeron residencias rodeadas de jardines que, con el paso del tiempo, terminaron convirtiéndose en espacios públicos.

Al final del viaje, resulta sorprendente comprobar que una ciudad tan asociada a la piedra y a la arqueología puede ser también una ciudad de árboles y jardines. Roma se entiende de una manera diferente cuando se contempla desde el Pincio, cuando se pasea entre los naranjos del Aventino o cuando uno se pierde entre los caminos de Villa Doria Pamphilj. Estos espacios permiten bajar el ritmo y observar una capital que, detrás de sus monumentos, conserva una extraordinaria dimensión natural.

Quizá ese sea el mejor motivo para incluir sus jardines en cualquier viaje a Roma. Después de pasar la mañana entre ruinas romanas, iglesias y museos, entrar en un jardín significa descubrir que la Ciudad Eterna no solo ha sabido conservar sus piedras, sino también sus paisajes. **Los mejores jardines de Roma son, en definitiva, otra forma de viajar por su historia: una historia de emperadores, papas, artistas y familias nobles que dejaron tras de sí un patrimonio verde tan fascinante como sus monumentos más famosos.**

Redacción (Madrid)

Cuando pensamos en Suecia, suelen aparecer inmediatamente Estocolmo, las auroras boreales, los grandes bosques y las casas rojas de madera. Sin embargo, en la costa occidental del país existe un lugar mucho menos conocido que reúne algunos de los paisajes más espectaculares de Escandinavia: Fjällbacka. Este pequeño pueblo pesquero de la región de Bohuslän se encuentra entre Gotemburgo y la frontera noruega, rodeado de un laberinto de islas, aguas del Skagerrak y enormes formaciones de granito. A pesar de su belleza, conserva una escala íntima que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan descubrir una Suecia diferente, lejos de las grandes capitales.

Llegar a Fjällbacka es descubrir uno de esos paisajes que parecen diseñados para una película. El pueblo se extiende junto al mar, con pequeñas casas, embarcaciones y un puerto que todavía recuerda su pasado pesquero. Pero basta con levantar la mirada para descubrir la enorme masa de granito de Vetteberget, que domina toda la localidad. Una de las experiencias más interesantes consiste en atravesar la garganta de Kungsklyftan y subir después hasta lo alto de la montaña. Desde allí, el viajero contempla un horizonte formado por decenas de pequeñas islas y rocas que se dispersan sobre el mar, una de las imágenes más impresionantes de la costa de Bohuslän.

Lo más atractivo de Fjällbacka es su capacidad para combinar aventura y tranquilidad. Por la mañana se puede recorrer el pueblo, detenerse en una cafetería para disfrutar de una auténtica fika y contemplar el movimiento de los barcos. Después, el paisaje invita a salir al mar. El archipiélago de Bohuslän ofrece numerosas posibilidades para practicar kayak, navegar o descubrir pequeñas islas y calas rocosas. La costa oeste sueca se caracteriza por ser especialmente agreste y por ofrecer una relación muy directa entre el visitante y la naturaleza. Incluso sin disponer de una embarcación propia, existen conexiones y servicios que permiten explorar muchos de estos rincones por mar.

Fjällbacka posee además una curiosa relación con la cultura popular. La actriz Ingrid Bergman pasó numerosos veranos en los alrededores, mientras que la escritora Camilla Läckberg, nacida en la localidad, convirtió este paisaje en escenario de sus populares novelas policíacas. Esa mezcla entre un pueblo marinero real y una cierta atmósfera de misterio hace que caminar por sus calles tenga un encanto especial. Cada rincón parece guardar una historia: una casa junto al puerto, una calle estrecha entre las rocas o un pequeño embarcadero desde el que contemplar el mar.

La experiencia puede completarse explorando los paisajes naturales cercanos. La costa de Bohuslän está formada por pueblos pesqueros, islas, reservas y extensiones de granito moldeadas durante miles de años. Desde esta región también es posible acercarse a espacios marinos como Kosterhavet, el primer parque nacional marino de Suecia, un territorio especialmente interesante por su biodiversidad y sus paisajes submarinos. Para quien busca una Suecia poco conocida pero realmente espectacular, Fjällbacka demuestra que no siempre es necesario viajar hasta el norte del país. A veces basta con llegar a un pequeño puerto, subir una montaña de granito y contemplar cómo el archipiélago se pierde en el horizonte. Allí, entre el silencio de las rocas, el olor del mar y las pequeñas casas junto al agua, se descubre uno de esos lugares que hacen que un viaje merezca la pena precisamente porque todavía no todo el mundo habla de él.